¡Buen viaje!

      這篇旅遊網誌，要特別獻給：出資讓我出國唸書的爸爸、每天關心我有無吃飽穿暖的媽媽、在各方面協助我讓我順利到西班牙交換的三姨、以及總是願意聽我分享心得的大學西文老師Estela。感謝大家，有你們才有這趟精彩的旅行。

        我的旅程是從12/2的凌晨一點展開，搭的是價值800台幣的夜車，預計當天七點到我的第一站賽維爾Sevilla。

        剛抵達的時候，天還沒亮，而且在下雨，氣溫八度左右，真的是要冷到昏倒，有別於夏天時38-50度不等的高溫。我會選擇在冬天南下旅遊就是因為我的西文老師Rosa跟我說：他曾經在安達魯西亞看到一隻麻雀熱到從樹上摔下來，昏迷不醒。

        賽維爾舊城區本身是個大迷宮，路很歪又小條，還有一堆死胡同，觀光客很容易迷路。我靠著指南針和手機導航的幫助下，順利找到青年旅館，check-in後馬上出門探險。我稍微逛了一圈，拍了幾張灰暗的照片，覺得太冷了，而且因為搭夜車，根本沒睡，索性便回青年旅館補眠，醒來正好直接參加現在歐洲各地正流行的免費當地導覽團。

     這種導覽團的運作方式大概是由青年旅館方面負責宣傳，告訴大家導覽團集合的時間，時間一到，就會有人（不一定是負責導覽的人）來青年旅館來把有興趣的人帶到另外一個集合地點，然後分小組帶開。這個導遊不一定是當地人，像我那時候在里斯本遇到的導遊都是當地人（http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150436755185931），但我在賽維爾遇到的都不是西班牙人，不過他們都會用詼諧的方式講解歷史文化，而且補充很多他們在當地生活的經驗談。

  這天我的導遊是來自荷蘭的Jerome。他本身在賽維爾唸過書，西文流利，英文則講的美國人還快。首先他把我們帶到一個有樹蔭的地方，簡單解釋為什麼西班牙南部會有回教文化（以下是我融合他所講的內容和我在學校語言課學到的內容）：

昔日的宣禮塔，建築風格受阿拉伯文化影響

       話說很久很久以前，羅馬人征服歐亞大陸，版圖綿延萬里... 有一天他們來到伊比利半島（現在西班牙、葡萄牙所在地），發現這裡有天然良港、有大河可以灌溉作物、也有一大堆野生兔子可以吃，於是羅馬人便住了下來，並且把這塊土地叫做Hispanya，意思是「充滿兔子的土地」。後來羅馬人吃飽沒事做，開始搞黨派鬥爭：媚外派為了打擊本土派，特別勾結北方蠻族西哥德人Visigoths，把他們引到西班牙境內，武力消滅本土派勢力。但是西哥德人進到這塊土地，食髓知味，不想走了，於是便滅了幫他們開城門的媚外派，就此據地為王。西哥德人統治伊比利半島一段時間後，同樣也發生內部分裂的問題。在野黨那群人沒有記取歷史的教訓，竟然邀請北非那群覬覦歐陸已久的摩爾人北上，聯合驅逐執政黨（此時並無政黨政治，只是我方便稱呼幫他們取的名字）。摩爾人成功驅逐西哥德執政黨之後，順手就把在野黨勢力也打垮，佔領西班牙，可以說歷史完整重演。總之，摩爾人（回教徒）就是這樣進入西班牙的，之後便展開西班牙歷史上稱之為Al-Andalus（安達魯西亞Andalucia名稱的由來）的時期。

       摩爾人統治西班牙時期採兼容並蓄、改革開放政策。雖然摩爾人是回教民族，而當時的西班牙人是天主教徒，另外還有猶太族群等，但是摩爾人並不硬性規定大家皈依回教。只要你願意繳交高額宗教稅，並且低調進行天主教儀式，那就不會被抓去關。於是當時的西班牙，存在著Mozárabe（回教世界中的基督徒）和Sefardí（猶太人）等族群，而這些族群則在西班牙藝術史中佔了重要的地位。

       而後來，西班牙展開驅逐回教徒和猶太教徒的運動，許多清真寺被改成大教堂，而民間也流傳著許多屠殺異教徒的故事。

哥倫布的棺材

        賽維爾的大教堂昔日曾經是回教的清真寺，照片中的高塔Giradillo當年是清真寺的宣禮塔，穆斯林神職人員會爬到這個塔上高唱聖詩，提醒教徒往麥加的方向朝拜。可是當年並沒有電梯這種東西，於是聰明的回教徒設計的這座塔呢，裡面沒有階梯，但是有35段斜坡，負責宣禮的神職人員可以騎驢上塔！

       不過賽維爾被天主教徒拿下之後，這座教堂和這座Giradillo（風向儀）塔自然被拿來當作天主教教堂之用，而且目前它是世界前三大的教堂。（這排名應該短期內不會改變吧，畢竟大教堂也不是說蓋就蓋！）另外，哥倫布的「局部」遺體就沈睡在這座賽維爾大教堂裡面。（聽說DNA檢驗只檢驗出10％的哥倫布。）

        而教堂中間有一個Patio de Naranjo(如下圖），意思是柳丁樹庭院。據說古時候西班牙是沒有柳丁樹的，要不是因為當年有一個「只傲不嬌不給力」的公主從北非嫁到西班牙南部的Al-Andalus王國，西班牙王子也不會特地把北非原生種的柳丁樹引到賽維爾來。而現在呢，整個安達魯西亞地區，街上處處可見結實纍纍的柳丁樹。但是這些小柳丁不能吃，他們是裝飾用的，據說酸的要命，而且有人說這些柳丁都有噴灑強烈農藥，防止鴿子吃柳丁。

 .         前面提到安達魯西亞地區存在許多猶太社區Judería。賽維爾舊成區裡，也有這樣一個地方。通常猶太社區都是大迷宮，路窄又歪，多死巷，街道都短短的，像有一條街只有四戶人家，而且最恐怖的是一條街可能有五個名字。例如有一條叫做Calle Susona（蘇松那小姐路），同時也叫做Callejón de Agua（水巷）, Pasaje de Agua（水弄）, Calle Muerte（死亡路）, Calle Cadena（鎖鍊路）。但是這條摸乳巷中倒也發生了很多故事。很不幸的這時候，我在當地認識的一個墨西哥夥伴看我好使喚，竟然在這個節骨眼一直叫我幫他拍照，害我錯過很多故事，讓我十分火大，總之我只能描述個大概：

 .

（上圖為猶太社區Judería） 

        好幾百年前，西班牙當權者下令屠殺不願意改信天主教的異教徒，這個社區的猶太人自然無法倖免，追兵殺來的消息傳到這個社區之後，居民倉皇走避，有人沿著這條原名Calle Cadena（鎖鍊路）還有它隔壁的窄巷逃跑。但是追兵正好守在Calle Cadena（鎖鍊路），輕鬆解決鎖鍊路的難民，於是後來這條街就叫做死亡路，因為當年從條路逃難的人無一倖免，而從隔壁街逃難的人都成功脫逃了，所以那條街就叫做Calle Vida（活命路） 
 

       過了好一段時間之後，西班牙當局因為對猶太人太糟糕，賽維爾的猶太人決定起義造反。反叛軍枕戈待旦、蓄勢待發。但是反叛軍首領的女兒Susona蘇松那小姐，當時正在跟某高官的榮譽騎士穩定交往中。被戀愛沖昏頭的蘇松那小姐向她的男友提議說要私奔，以免起義之後兩人被拆散。但是很不幸的，自古以來男人畢竟還是重視事業勝過愛情，這個榮譽騎士拒絕私奔，並向長官報備反叛軍蠢蠢欲動一事。可想而知，政府軍隊馬上血洗這個社區，結果上萬猶太居民陣亡，只有蘇松那小姐被饒過一死。發生滅門血案之後，蘇松那小姐無顏面對江東父老，便在剛剛講的那條死亡路自我了決了生命。蘇松那死後的屍首一直擺在那條路的路旁，提醒大家不要在犯這種錯誤。後來人們覺得屍首味道太濃烈，影響大家生活，便將她安葬，在牆上立了一個紀念碑，寫著：蘇松那因為背叛他爹，所以首級曾經被擺在這裡提醒大家歹路唔通行。並且從此那條路就也叫做Calle Susona（蘇松那小姐路）。

       總之，猶太區真的是座大迷宮，有很多隱密的地方，沒有人帶，自己真的很難快速找到。而很多東西如果沒人講解，我們也不會去猜想他的典故。比方說我們在這個猶太社區裡面看到了這樣一個小廣場，中間擺了三個大十字架。裝飾用的嗎？非也。話說西班牙王室曾經設立了宗教審判所Inquisition (http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E6%95%99%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80)，並且趕走了不願意改信天主教的猶太人。賽維爾的猶太人走後，他們的社區就變廢墟，沒有人住。於是城市中，下層階級的人，例如街友、乞丐、毒蟲、妓女就跑進來這裡，住了下來。可想而知當時這地方的治安一定不會很好，而為了要降低犯罪率，政府打出宗教牌，在社區的各個角落擺上大支十字架，提醒居民：人在做，天在看。

       另外像房子外牆的這些圓圈圈，如果沒有人特別跟我介紹，我也不知道原來這也是有典故的：傳統上，西班牙人是靠農業、畜牧業起家的。像賽維爾緊鄰瓜達幾未河（Río Guadalquivir），本身就是個富饒之地。許多土財主在郊區靠經營磨仿賺了大錢（因為小麥收成之後一定要先磨了才能吃嘛），便想搬進市中心居住，享受更奢華的生活。但是搬進城裡之後，大家不認識他們，不像鄉下地方的村民看到他們總是敬畏三分。人總是想要炫耀自己的財力和社經地位。於是這些土財主就把他們過去的謀生工具─石磨─給鑲嵌在他家外面的牆上，讓大家知道：我就是田僑仔。

       西班牙很多街道的名稱都是有典故的。我很高興有人可以告訴我其中幾個：

       有條街的名字叫Cabeza del Rey Don Pedro（國王彼得的頭）。話說曾經有這麼一個跛腳的國王，叫做彼得，他很喜歡微服出巡。有一天他來到賽維爾的這條街，巧遇他的仇敵的兒子。喬裝成百姓且遮頭遮臉的的國王想說：我這麼低調，應該沒有人認出我來，殺一個人再逃跑不會被抓包。

       可是這個被國王用劍殺死的男人來自地方望族，他的家人痛心疾首，矢志要將兇嫌逮捕到案，並且將兇手首級拿下，埋在案發現場。國王想說，讓他們去找兇手吧，反正當年沒有CSI也沒有名偵探科南，不會有人查案查到他頭上。有一天，一位老婦人進宮拜見國王，說是有要事相秉。

       「豈秉皇上，草民知道殺人兇手是誰。」

       「朕洗耳恭聽」

       「草民斗膽請陛下向窗外一看」

       說什麼窗外當然是個幌子，國王只看到自己的倒影，此時他心頭涼了一截：這個歐巴桑為什麼知道。殊不知原來是他跛腳的走路姿勢出賣了他。這個老婦人的下落如何，我不記得，但不是重點。後來作賊心虛的國王為了安撫人心，從自己的雕像上砍了一個人頭，並埋在案發地點那條街道。受害者家屬一直很想打開這個衣冠塚，親眼目睹殺人兇手廬山真面目，但是國王一再阻撓。直到國王往生（我忘了國王怎麼死的）以後，受害者家屬打開衣冠塚，發現國王的頭（真的頭，不是雕像）被埋在裡面。後人為了繼續傳頌這個離奇的故事，便把路名取為Cabeza del Rey Don Pedro（國王彼得的頭）。

       聽了一堆後人穿鑿附會的傳說之後，該是參觀名勝古蹟的時候了。首先是左圖這個Torre de oro黃金塔。關於這個名稱的由來，有三個講法：

       一、黃昏的時候，夕陽映照在塔上，讓塔呈現耀眼的金黃色，因此叫黃金塔。

       二、進出賽維爾河港的船隻必須要繳通關稅，苛來的稅收為船上貨物的10％，而當時西班牙正值地理大發現時期，於是這座塔堆滿拉丁美洲運回來的黃金，故稱之為黃金塔。

       三、當年賽維爾政府太有錢了，把這塔的外面貼滿金箔作為裝飾，所以就叫黃金塔。

       接下來，看一下這個廣場，他叫Plaza de España（西班牙廣場）。為什麼叫西班牙廣場呢？因為這座廣場有50幅磁磚畫，敘說西班牙境內50城市的故事。從最左邊是A開頭的城市，如Alicante, Ávila, ...到B開頭的Barcelona（巴塞隆納），直到最後Z開頭的Zaragoza都有一幅代表的磁磚畫，和背後的故事。我很有興趣之道全部的故事，但是嚮導說如果全部講完，要花依整個下午的時間。（而在西班牙，兩點午餐時間過後到晚上十點吃晚餐前，都叫下午。）

       上面這幅講的是Granada格拉那達的故事。畫中右邊的兩位分別為國王Fernando和皇后Isabel。皇后騎是白馬，而且英姿挺拔，國王Fernando和他的馬則有點垂頭喪氣，可以推測出當年真正掌權的是皇后。所以西班牙文中，有句諺語：Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. 意思就是皇后都可以比國王強勢了，一般民女也可以出頭天，一言以蔽之，就是男女平等的意思。

       這幅是賽維爾的代表畫。描繪的是復活節假期時，賽維爾的春祭慶典盛況。復活節（四月左右）的時候，會有人穿著全身黑，頭戴左下角那種尖尖的帽子。基本上現在要訂復活節賽維爾的床位已經不可能了，早就被搶購一空，畢竟賽維爾春祭是西班牙三大慶典之一，與瓦倫西亞火節和潘普隆那奔牛節齊名。

       上面這幅畫是巴塞隆納代表。畫中描繪著哥倫布發現新大陸後，帶著蠻夷戎狄回西班牙晉見國王皇后。哥倫布走到王座，當著國王的面，親吻皇后的手，這在當時是很不得了的事情，代表哥倫布和那皇后很不尊重國王（也就是她老公！）。你們說哥倫布是不是和皇后有染？另外哥倫布的身體剛好擋住國王的紅黃相間的徽章（象徵Fernando國王在Isabel皇后結婚前所統治的亞拉崗王國）；而皇后的徽章（象徵皇后結婚前管轄的卡司提爾王國）則完全沒被遮住。我個人是認為，巴塞隆納人一定不會喜歡這幅代表畫，因為亞拉崗王國就是現在巴塞隆納所在地─加太隆尼亞地區。這幅畫根本就是矮化他們阿！

       那麼最後看到這個西班牙為了舉辦世界博覽會而建造的小雕像。雕像上是一隻獅子踩在球上（獅子是西班牙代表，球則代表世界），中間兩根柱子穿過一艘船（一面寫國王的名字Fernando，一面寫皇后的名字Isabel），皇后名字那一面的底座上有哥倫布的人頭像。很明顯也是要表示哥倫布跟皇后有染。

       前面提到過，當年西班牙設立宗教審判庭，專門迫害猶太人。哥倫布本身就是猶太人。有人說他為了逃避迫害，剛好在宗教審判開始前一天啟航前往美洲。而當時西班牙皇室為什麼會想要出資贊助哥倫布呢？

        話說當時哥倫布和皇后Isabel的緋聞滿天飛，另外也有謠言指出國王Fernando有男性性功能障礙。國王覺得形象嚴重受創。有一天國王問妻子說：

       「你不覺得贊助哥倫布出海探險是個一石二鳥的好主意嗎？」

       「此話怎講？」皇后問。

       「假如哥倫布真的發現新大陸，找到金銀珠寶，我們就發了，並且名留青史；假如哥倫布沒發現，也沒關係，至少我們把他擺脫掉之後就不會有這些八卦新聞滿天飛...」

       大家想說，西班牙皇室有錢可以贊助哥倫布嗎？不。國王為了剷除情敵，不惜跟（最早開始從事融資放款工作的）猶太人借高利貸。而國王借了錢，把哥倫布送走之後，就開始了宗教審判所，連根剷除猶太人勢力。後來錢就不用還了耶！所以西班牙曾經這麼強大，是靠詐騙猶太人跟豪取強奪、剝削中南美洲來的？ 

        賽維爾到處可以看到「NO8DO」的字樣(如上圖)，我一直搞不清楚為什麼。但連續兩天的導覽，都會以這個故事作結：話說很久很久以前，有個神聖羅馬帝國的皇帝不贊成教廷驅逐異教徒的作法，一意孤行，保護這些異教徒。結果造成西班牙各地保守派人士起義，可是只有賽維爾的人民沒有起來反對他。於是這個皇帝在賽維爾的某棟古蹟上面（如上圖）留下了這個「NO8DO」字樣。因為8（無限大符號）代表的是西班牙人結婚時，要綁住夫妻兩人手腕的繩子。這東西的原文叫madeja。所以呢，「NO8DO」變成西文就是NO-Madeja-DO，也就是No me ha dejado.（沒有拋下我）的意思。

       補充一下，我在賽維爾花了14歐元，台幣600左右，去看了一場一個多小時的佛朗明哥表演。精彩至極。我覺得音樂、舞蹈都好美、好震撼，而舞者身材穠纖和度、玲瓏有致，配上曼妙舞姿，讓人看的目不轉睛，且不斷拍手叫好。尤其我坐在第一排，舞鞋踏地的聲音，讓人心跳加速，飛舞的群擺三番兩次甩到我，更是把我迷的神魂顛倒。我從不相信世上有魔法，直到我被佛朗明哥的美所魅惑。而舞者、歌手、跟吉他手的互動頻繁，可以感覺他們之間傳達著深厚感情，很有味道、很有氣氛。這場佛朗明哥表演，可以說是這趟旅程的高潮，是我最喜歡的部分之一。我相信看過佛朗明哥的外國人一定都會愛，至少我的好朋友Kero Su非常喜歡，她在巴塞隆納看完佛朗明哥表演後這麼說：「佛朗明哥精彩的表演依舊讓我精神煥發: 舞者舞鞋所發出的聲音擁有無比的震撼力，吉他手的魔法手指讓我目不轉睛，舞者，歌手，吉他手之間的競爭、合作、挑逗都讓我卯起來猛鼓掌。」可見佛朗明哥的魅力無窮，讓人流連忘返，記憶深刻！

       那麼我在賽維爾待了三天之後，便繼續前往我的下一個目的地：哥多華Córdoba。哥多華這個地方最大的賣點在於他的清真寺以及迷宮般的猶太社區。其實哥多華滿小的，我花了三天把所有的警點，包含不知名的社區小教堂都看過了。 

       不過哥多華的清真寺（如圖）非常精彩，很值得參觀。清真寺外面的庭院重滿柳丁樹很有異國風味，內部馬蹄鐵形狀的柱子群，也是讓人嘆為觀止。而哥多華這座清真寺也是全西班牙唯一一座內部藏了大教堂的清真寺。

       我那時候特別選在早上八點半到九點半這段時間去參觀，除了可以免費入場（其他時段連學生都要8歐），還可以享受沒有人的清真寺！怎麼拍都不會拍到其他觀光客。要是十點過後才進來，鐵定被日本團及法國團的觀光客淹沒。我當時因為很早就進入清真寺參觀，時間多到可以坐在裡面聽神父把彌撒做完我才離開。

           哥多華的猶太區比賽維爾的猶太區好走一點：路比較寬，也沒那麼亂，靠著指南針總有一天會走回旅館。不過和賽維爾猶太區不同的是，這裡的房子都是白色的，屋頂則是褐色居多，很有味道。此外，家家戶戶都會在陽台蒔花種草，讓街景更添美感。而圖中這條Calle de las flores「花街」更是永遠擠滿觀光客。反正我時間多，我就硬是等到人潮退散之後才拍照。 

        晚上的時候，猶太區的街道會點亮造型古典的街燈，很漂亮。尤其是這個Plaza Capuchino（卡布其諾廣場）中間有一座Jesús de los faroles（光明燈的耶穌像）雕像，是夜晚的哥多華最有神秘氣息的地方。    

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      很多人都說，旅遊就是要步調慢，花多一點時間，來個深度旅行，才會比較有趣。我本身也是這樣想的，所以我每個城市都排了三天的時間。但是六天下來，看了兩個城市無數的教堂，別緻的民宅等等，其實真的還有點疲乏。而且因為我是獨自旅遊的關係，沒有人可以講話，到後面幾天，會慢慢有無聊的感覺。但也因為我積壓了太多心得，現在才能寫出這串長篇大論。不過，幸好我的第三站格拉那達Granada跟前面兩站有一些不一樣的地方。

      格拉那達市所屬的格拉那達省境內本身包含滑雪勝地Sierra Nevada（雪山），而且南部又有全西班牙最美麗的海灘之一。除此之外，格拉那達市有很多的路樹，十二月的時候，正值葉片變色的季節。街上一片一片紅橙黃綠，讓我一連串古蹟教堂的行程增添更多的趣味和享受。尤其是著名古蹟Alhambra（阿爾罕不拉宮）所在的那座小丘陵，更是生意盎然，讓我爬山的過程中，不禁感到心曠神怡，精神百倍！

       格拉那達跟我參觀過的另外兩個城市不同，他沒有猶太區，但是有一個吉普賽洞穴區Sacromonte，還有一個摩爾人（昔日的回教徒）區Albaycín。 

       唉說來慚愧，因為我買的是最便宜的門票，然後又沒有免費導覽可以聽，所以我其實不是很認識阿爾罕不拉宮的故事，只知道他是個豪華的宮殿，然後有個美國作家Washington Irving曾經以這裡為背景寫了一個故事，書名就叫Tales of Alhambra（阿爾罕不拉宮的故事），非常有創意（酸）。

      不過這個宮殿真的很美，所有的裝飾、雕刻都很細緻，而且很有阿拉伯風味。

       晚上的格拉那達沒有哥多華的寂靜神秘，而是充滿著活力和歡樂的聖誕節氣氛。我吃過晚餐後，就跑到街上，漫無目的的走，盲目的跟人潮流動，就來到了一個充滿攤販的小廣場。這裡有舊書攤、手工巧克力攤（有好多種類，我卯起來試吃，可是其實我試吃前就決定要買哪樣了，哈哈）。

       那麼各位讀者難免期待我在最後可以補充一下安達魯西亞道地美食。這個嗎，安達魯西亞這邊美食很多阿，我經過大廣場的時候，看到很多餐廳的菜單，我都好心動，而且價錢跟馬德里比起來，也是便宜很多呢。但是我這趟旅行只有看足球賽（馬德里對巴塞隆納）那天晚上有去當地小餐館點了小菜、啤酒（共70台幣左右），其他時候都吃青年旅館提供的免費通心麵，和我自備的海帶芽湯底，還有當季便宜的水果，非常節省。但也因此沒辦法提供餐飲指南摟。

       但不管怎麼樣，安達魯西亞確實是個很迷人很特別很值得造訪的地方，雖然我吃得很粗糙，但是我的精神是飽足的！